Каким должен быть современный горный велосипед?

е воспринимайте название этой записи буквально — тот факт, что на вашем велосипеде нет всех этих «новинок» (некоторым из них более десятка лет), не обязательно означает, что это плохо. Вам не нужно сразу бежать в магазин за новым велосипедом 🙂 Я хочу показать вам, какие тренды в стандартах езды на велосипеде появились в последние годы, чтобы просто при покупке нового велосипеда знать, что происходит в траве и на что обращать внимание. Все новинки все равно не догонят, потому что то, что вы покупаете сегодня, через год-два можно превратить во что-то совершенно другое 🙂

Это тянет деньги от производителей? И как это заработать любой компании. Конечно, кстати, они улучшают производительность некоторых компонентов (а для некоторых новинок мы забудем быстрее, чем они появились), как и в разработке, в том числе и в велосипедной индустрии. Стоит ли гоняться за этим? Абсолютно нет, если, как я писал, вы меняете свой велосипед и хотите потратить не менее 3-4 тысяч злотых , потому что в более дешевых велосипедах вы не увидите большинство систем, представленных здесь, — тем более вам не придется беспокоиться о том, что ваш новый велосипед будет «не будущее» 🙂

Что ж, этот список стоит посмотреть, особенно если вы знаете, что со временем вы улучшите свой велосипед. Хотя большинство деталей в старых стандартах все еще производятся сегодня, это, как правило, низкая полка, с компонентами высокого класса, часто забываемыми.

Дисковые тормоза

Этот момент, я думаю, очевиден, хотя среди нас все еще есть люди, которые ищут горца с челюстями V-Brake «потому что их легче закрепить посреди леса». Если вы едете только для отдыха — бесплатная дорога, хотя выше определенного ценового потолка, вы не найдете никаких тормозов, кроме дроссельных дисков. Если вы хотите вести себя более агрессивно и в более труднопроходимой местности, не думайте о других тормозах. Этот пильный диск обеспечивает самую высокую мощность торможения, лучшую модуляцию (дозирование этой силы) и низкую чувствительность к погодным условиям.

Таким образом, если вы чувствуете, что после покупки велосипеда с V-Brake он начнет бить вас по вертушке, то вы сразу же купите велосипед вместе с ними. Рама, амортизатор и ступица будут иметь все крепления, и при необходимости вы сможете поменять тормоза в лучшую сторону . В случае с V-образным тормозом он не будет таким ярким — по крайней мере, будут заменены ступицы (или целые колеса), как правило, вам потребуется совместить переходник для крепления зажима на раме, а если на амортизаторе нет монтажных отверстий, здесь ничего не происходит. будет делать.

Воздушный амортизатор

Разница между работой вилки, в которой расположена стальная пружина, и тем, где среда сжимается — воздух — вы почувствуете это сразу. Воздушный амортизатор намного легче установить под наш вес / стиль вождения, используя насос амортизатора . В вилках со стальной пружиной мы часто находим регулирующую ручку, но это поможет только в определенной степени. Это можно сочетать с заменой самой пружины на более жесткую / мягкую пружину, но не все вилки будут возможными или экономически эффективными.

Вы можете обсудить, лучше ли купить амортизатор SR Suntour XCR Air за 600-700 злотых или подпружиненную Rock Shox XC30, но выше определенного ценового диапазона — останутся только воздушные модели. *

Очевидно, что амортизатор — это элемент, который можно легко заменить другим, но если вы ищете велосипед за 3500-4000 злотых (цены по каталогу) — было бы хорошо, если бы он был оснащен воздушной вилкой.

* Это не относится к амортизаторам, предназначенным для скоростного спуска и тяжелого эндуро. Там во многих моделях мы все еще находим стальные пружины, просто при очень большом прыжке они незаменимы.

Интегрированная кривошипная ось

Как и дисковые тормоза или воздушная заслонка, встроенная ось также не нова. В 2003 году у него была рукоятка Shimano XTR FC-M960! И хотя прошло уже 16 лет, на мотоциклах с нижней полки все еще есть шатуны, установленные на площади, а иногда и на сплайне (например, Octalink, Power Spline). А кривошип на интегрированной оси обеспечивает большую жесткость, а также открывает доступ к очень широкому диапазону кривошипов с одним и двумя дисками спереди.

Если у вас в старом стандартном байке есть рукоятка — не избавляйтесь от нее! Просто когда он изношен — замените его чем-нибудь более современным. Цена больше не является аргументом — рукоятка класса Shimano Acera FC-MT210 (доступна с двумя или тремя дисками) стоит около 120 злотых, что аналогично ее эквиваленту, установленному на квадрате.

Драйв 1x / 2x

С увеличением количества передач на кассете (и, следовательно, с более широким диапазоном передаточных чисел) три диска на рукоятке постепенно становятся избыточными. Даже в нижних группах Shimano и SRAM уже доступны шатуны с двумя дисками. Диапазон передач? Очень похоже. Например, давайте возьмем популярный набор Shimano Deore : кривошип 40/30/22 + кассета 11-36. На самой жесткой передаче мы проедем 90 — 46 км / ч, а самая легкая передача имеет коэффициент 1,3.

Сравните это сейчас с другим набором Deore: кривошип 36/26 + кассета 11-42. Максимальная скорость составляет 42 км / ч, что немного меньше, чем в предыдущем примере, и самая легкая передача имеет такое же передаточное отношение. Однако, выбирая накопитель SRAM с кассетой 10-42, мы получаем тот же диапазон соотношений, что и в случае трехдискового кривошипа.

Какое уменьшение количества дисков на кривошипе (или даже будет на одном )? Два диска означают меньшее переключение передач — меньше думают о выборе правильного диска и обмахивании ручкой, особенно когда вам нужно очень легкое зубчатое колесо на подъездной дороге, и через мгновение трудно быстро спуститься.

Оставаясь с одним щитом (который не для всех, и вы должны считать его для себя, если он нам подходит), это также уменьшает вес велосипеда (без рычага, троса, переднего переключателя и дисков) и еще больше упрощает привод — передний переключатель не сломается и это не будет забивать грязь (потому что это просто не существует), и выбор правильной передачи будет намного легче.

11-12 рядный картридж

Кассета неразрывно связана с выбором кривошипа. И, как я писал ранее, приводы 11-го и 12-го рядов предлагают самые большие возможности, когда речь идет о диапазоне доступных передаточных чисел . Это правда, что вы можете купить 10-рядную кассету SunRace с интервалом 11-46 (то есть столько, сколько Shimano дает вам на 11-рядных кассетах), но у нее будет больше переходов между некоторыми передачами, чем 11 -46 или 12-рядная 11- 50 (или 10-50).

Что еще дает вам больше передач? Для вашего рычага переключения передач и заднего переключателя вы можете дольше получать компоненты более высокого качества. Уже сейчас Shimano в трех самых высоких группах предлагает только 11-12 передач на кассете (10 рядов SLX в любой момент исчезнут), четвертая в порядке Deore — работает на 10 передачах. И позвольте нам понять друг друга — Deore — очень хорошая группа двигателя! Однако, если вы посмотрите в будущее и увидите, что думаете о замене 11-ступенчатой ​​передачи — возможно, стоит подумать, стоит ли выбирать ее сразу? Разница между всем приводом Deore и SLX чуть меньше 300 злотых …

Задний переключатель с сцеплением

Следующий подраздел также относится к приводу — это «сцепление», то есть пружина, которая стабилизирует движения заднего переключателя. Благодаря этому он не «летает» на неравенства, которые часто приводят к столкновению цепи с рамой. Он также очень популярен для приводов с одним диском спереди (предотвращает падение цепи с рукоятки). Механизмы переключения передач Shimano со сцеплением имеют дизайн Shadow RD + и представляют собой 10-рядные модели от Deore до верха плюс группа Ultegra RX для внедорожных и гравитационных велосипедов. Внимание! Это не относится к треккинговым механизмам — Deore T6000 и XT T8000.

В случае SRAM эта система называется роликовой подшипниковой муфтой, и переключатель MTB можно найти во всех переключателях 12-й и 11-й передач, а также в некоторых 10-х рядах и в 7-рядных скоростных спусках и 8-й модели EX1 для электрических велосипедов. , В случае дорожных переключателей сцепление можно найти в моделях, предназначенных для однодисковых приводов (Force 1, Rival 1, Apex 1).

Жесткие оси

Вместо традиционных быстросъемных крепежных элементов колесо крепится в раме и вилке с помощью винтовых осей диаметром (обычно) 15 мм спереди и 12 мм сзади. Это увеличивает жесткость колес и соединений с велосипедом. Но даже если вы не садитесь за руль, это средство будет вам очень полезно. Благодаря жестким осям — каждый раз, когда колесо устанавливается, тормозной диск идет точно в одно и то же место. Таким образом, проблема крепления ступицы с помощью быстросъемной застежки исчезает, и в итоге лезвие перестает треться о одну из тормозных колодок (это не всегда происходит, но может раздражать, а иногда помогает только прижать зажим к циферблату).

Босс хабы

На протяжении многих лет стандартные горные велосипеды имеют ступицы шириной 100 мм спереди и 135 мм сзади. Введение жестких осей ничего не изменило (мы все время говорим о самых популярных горных велосипедах, проблемах спуска и т. Д.), Передняя часть составляла 100 мм, задняя часть составляла 142 мм, но втулка ступицы оставалась такой же ширины, и многие модели можно переоборудовать из быстрых выпусков в жесткую ось, вам нужно только заменить колпаки ступиц (концевые колпачки).

Но ситуация изменилась, когда несколько лет назад Bontrager и SRAM продемонстрировали мировые хабы, называемые Boost. На этот раз ширина ступицы 110 мм спереди и 148 мм сзади. Предполагается, что это расширение придаст колесам большую жесткость и сделает большие 29-дюймовые колеса такими же жесткими, как и меньшие, — 27,5 дюймов. Многие производители следуют этой тенденции, и в большинстве горцев (особенно с полной подвеской) мы можем найти концентраторы Boost.

Нужно ли оснащать оси Boost новым велосипедом? Они являются хорошим дополнением, но не силой. Многие производители еще не представили жесткие оси даже в немного более дорогих моделях (или есть смеси — жесткая ось спереди и быстрый выпуск сзади), причем Boostami также отличается. В любом случае, это не должно быть приоритетом для вас.

Бескамерные шины

Поскольку мы уже за рулем, следующий элемент — бескамерные, бескамерные шины. В начале побывали профессионалы, теперь доступны практически каждому велосипедисту. Они очень полезны в горных велосипедах, потому что они дают возможность снизить давление в шинах, что приводит к лучшей адгезии к земле. Кроме того, отсутствие внутренней трубки приводит к исчезновению проблемы защемления обода; и молоко, которое мы наливаем в шину, автоматически закрывает маленькие отверстия, которые могут быть созданы во время вождения. По этой причине бескамерные шины все чаще используются в дорожных и даже внедорожных велосипедах.

И хотя к бескамерной системе можно адаптировать практически любую шину и обод, эта операция не всегда будет успешной. Поэтому, если вам небезразлична езда на дорожных сапогах, обратите внимание на технические характеристики велосипеда, независимо от того, маркированы ли кольца и шины: бескамерный или TR (Tubeless Ready) . Иногда стоит проверить спецификацию конкретной модели обода, чтобы проверить ее, потому что не каждый производитель велосипедов предоставляет эту информацию на своем веб-сайте.

Если оба элемента совместимы с бескамерной системой, достаточно купить комплект для переоборудования ( например, один ), который включает ленту обода, специальные клапаны и герметизирующую жидкость. Вы также можете вставить трубу для бескамерных дисков и шин (они поступают в магазины от производителя), чтобы вы не могли принять решение переоборудоваться в ванну, не забрав свой велосипед из магазина.

Коническая головка рамы

Идем к раме. В течение многих лет стандартным стандартом была простая рулевая труба с амортизатором диаметром 1 1/8 дюйма. Некоторое время назад на рынке появились вилки с конической рулевой трубкой ( конической ) и подходящими рамами с расширенной головкой. В этой системе диаметр 1 1/8 дюйма оставался сверху, в то время как нижняя рулевая труба обычно расширялась до диаметра 1 1/2 дюйма. Такая процедура увеличивает жесткость всей системы.

Почему так важен выбор велосипеда с рамой и коническим амортизатором? В долгосрочной перспективе в магазинах будут доступны только вилки с простой трубкой управления с нижней полки. Но если вы не планируете улучшать свой велосипед в будущем, вам не нужно об этом беспокоиться.

Регулируемый подседельный штырь

Этот патент очень быстро стал стандартным оборудованием практически для всех велосипедов и эндуро. Застенчивость также показана на велосипедах повышенной проходимости, и даже если подседельный штырь не был смонтирован, некоторые рамы приспособлены для внутренней прокладки кабеля (вы также можете установить подседельный штырь с внешней направляющей брони). Два года назад Майя Włoszczowska сказала в интервью Red Bull, что « мой прошлогодний« роман »с упавшим подседельным сиденьем продолжается, и я думаю, что я никогда не сниму на велосипеде без такого подседельного сиденья ».

Что дает регулируемый подседельный штырь, который ласково называют «микомышкой»? Точно то же самое, что мы могли бы сделать сами, просто сделать это, не сходя с велосипеда — это позволяет вам покинуть седло. Такая процедура очень полезна при выездах или езде по техническим участкам маршрута. Мы можем легко перенести вес тела за седло, что не будет мешать нам.

Это того стоит? Определенно да, особенно если вы планируете ехать по сложным техническим маршрутам. Это не дешевые игрушки  (цены начинаются от 500 злотых), но если вы чувствуете, что можете время от времени пользоваться седлом, когда вы едете, регулируемая опора сиденья станет настоящей находкой.

SPD педали

Обувь и педали SPD не являются обязательным предметом экипировки (особенно в скоростном спуске и гравитационном спорте) или тем, что мы не можем купить в любое время. Потому что мы можем 🙂 Базовый плагин для педали, например, Shimano PD-M520 (без клетки) или PD-M530 (с клеткой, стабилизирующей ножку на педали), можно купить примерно за 100-110 злотых . Обувь MTB с возможностью завинчивания блоков стоит минимум 200 злотых (хотя иногда дешевле купить их при продаже).

Благодаря съемным туфлям, ваши ноги прочно стоят на педалях, не соскальзывая при каждой возможности. Кроме того, если мы хорошо поставим блоки в туфлях , мы всегда правильно разместим их на педалях.

Это то, чем должен быть оснащен горный велосипед?

В нем не должно быть ничего 🙂 Ну кроме широких шин и рамы с горной геометрией. Все остальное зависит от богатства нашего портфолио и от того, куда мы покупаем велосипед.

В двух словах, с моей точки зрения , это выглядит так:

— Дисковые тормоза — должны быть, если вы едете по реальной местности и / или в плохих погодных условиях

— Воздушный демпфер — необходим для серьезной езды, в других случаях очень полезен

— Интегрированная кривошипная ось — последний байк с кривошипом, закрепленным на квадрате, у меня был лет 10 назад и я к нему не вернусь. Однако при покупке велосипеда мне было бы все равно. Кривошип и каретка всегда могут быть заменены друг на друга.

— Драйв 1 / 2х — это вопрос признания, я катаюсь на одной рукоятке с одним щитом. В случае горного велосипеда могут пригодиться два передних диска, хотя во многих случаях может быть достаточно хорошо настроенного 1x привода.

— 11/12 передач на картридже — самая большая «головная боль», которую я испытываю в случае 10-го ряда Shimano Deore, потому что 11-й ряд SLX не намного дороже, и если есть такая опция, я бы ее добавил. Но если вы покупаете велосипед от 8/9. подряд кассета — ни о чем не беспокойся — тебе этого тоже достаточно. Обычно это не так на 10/11/12. Вы будете идти быстрее с линейной кассетой .

— Переключатель со сцеплением — вы можете жить без него, но тогда лучше сразу вкладывать деньги в неопреновое покрытие цепи .

— жесткие оси — кроме более серьезного вождения, вы не почувствуете их обладания. Для этого они помогут попрощаться с проблемой очистки диска с тормозной колодкой после установки колеса. Это не обязательный элемент, но если вы покупаете велосипед за несколько тысяч, велосипед без жестких осей должен защищаться с хорошей ценой.

— повысить концентраторы — если они есть — это круто. Если нет — это не будет такой проблемой, особенно если вы не ездите очень сильно.

— бескамерные колеса — я знаю несколько человек, которые перешли на бескамерные. Они больше не хотят возвращаться во внутренние трубы. В случае более дорогого велосипеда обратите внимание, если, по крайней мере, диски готовы к работе без трубок, и если вы хотите сразу же поехать на бродяги, посмотрите на шины (и в лучшем случае меняйте их при покупке TR).

— Коническая головка рамы — если вы покупаете более дешевый велосипед с идеей «когда-нибудь я сделаю ему зубило», ищите раму с конической головкой. Вы можете найти их даже в горных велосипедах до 3000 злотых. В остальных случаях — у вас уже есть головка конической рамки, или она вам не нужна 🙂

— Пропал подседельный штырь — оно того стоит, если вы едете по более техническим маршрутам. На новом треке или эндуро, в большинстве случаев он будет предварительно смонтирован.

— Педали SPD — я уже 15 лет катаюсь с нажатиями, иногда возвращаюсь к обычным педалям, но неохотно и кратко. Как и в случае бескамерных шин, я не знаю людей, которые начали кататься с SPD и вернулись к обычным педалям (я слышал о таких людях, но в основном это были вопросы ортопедии).