Путешествие по вулканам Лаки
Сегодня речь пойдет о группе вулканов Лаки, которые в 1784 году написали самую черную страницу в исландской истории: их извержение длилось без малого 8 месяцев, и выбросы ядовитых соединений, пепла и охваченная извержением площадь стали причиной массового голода и вымирания скота, птиц и рыб.
Спустя 200 лет нам предстояло направиться на самую что ни на есть фабрику смерти и увидеть, как изменился ландшафт за эти годы. Забегая вперед, этот день стал одним из самых тяжелых с точки зрения климатических условий — место словно намекало, что людям здесь не место, и эту враждебность мы испытали на себе.
Впрочем, обо всём по порядку. Поехали!
Фотографии и текст mister-marat
При составлении маршрута именно Лаки стал самым проблемным местом — в дождливые дни (то есть почти всегда) доехать до него можно только на очень хорошем внедорожнике, поскольку подобие дорог размывает, и сами горные реки выходят из берегов, означая, что придется пересекать несколько глубоких бродов. Изучая различные иностранные форумы, наткнулся на самый нетривиальный способ попасть в долину на своих двоих — это трекинг длиной в 2-3 дня, который стартует с озера Лангисьоур. Основная сложность состоит в том, что как таковых троп там нет в принципе, как и каких либо следов цивилизации, кроме небольшого хата — маленького домика, где можно отдохнуть. Но и это лишь пол беды — при спуске в любом случае придется пересекать горную реку с достаточно бурным потоком, и в зависимости от климатических условий накануне, вода может быть как по пояс, так и по голову. Лотерея, в общем. Выглядит это примерно так: (с F235, гравийной дороги начинается трекинг, хат помечен крестиком)
Понимая, что у нас нет столько времени, да и не хочется рисковать, было принято непростое решение доехать туда единственной дорогой, но не на нашем внедорожнике Suzuki Vitara, а на экскурсионном специальном автобусе. Накануне прошли сильные дожди, поэтому я решил перестраховаться и взять последние места на автобус, который подобрал бы нас в 9 утра с заправки в городке Киркьюбайяклёйстюр. Казалось, что такие название городов я никогда не выговорю, но в конце поездки мы все могли без запинки протараторить самый известный вулкан Эйяфьятлайокудль.
Первой остановкой стал каньон Фьядраргльюфур, который я показывал в предыдущем посте, а вот следующим водопадом стал Фагрифосс. Милый водопадик, который стоил 10-минутной остановки. Ничего не предвещали беды, погода казалась сносной.
Пока мы ехали к долине вулканов, я внимательно смотрел на броды, которые встречались в достаточном количестве. Доехав за 40 минут, мы остановились на импровизированной стоянке, и нам было дано два часа, чтобы подняться на холм и прогуляться рядом с потухшими кратерами вулкана. Зарядил сильный дождь, но в тот момент я не переживал — мы же в мембране, нам все нипочем…
Смотрим вдаль — где-то там, вдалеке, находится центр страны, труднодоступный и опасный:
Немногие из пенсионеров решили забраться с нами на холм, многие пошли гулять непосредственно к основанию кратеров.
Следы цивилизации кажутся здесь явно инородными. А желтый автобус выглядит, как какой-нибудь марсоход. В тот момент вокруг были единицы людей, и я в очередной раз повторюсь, что еще и за это полюбил хайленды Исландии всем сердцем и душой.
Говорят, известный игродел Хидео Кодзима при работе над видеоигрой Death Stranding больше всего вдохновился именно этим местом. Могу понять. Хотя зачастую в интернете разгораются нехилые дискуссии на тему того, стоят ли такие места, как Лаки и Аскья (кратер вулкана недалеко от озера Миватн) посещения. Однозначно стоят
Тем временем начинает виднеться вулканическая цепь длиной 25 километров, она упирается прямо в один из многочисленных исландских ледников.
Дождь тем временем усиливался и разыгрался не на шутку. Я гулял и под шквальным ветром в 40 метров в секунду в городке Вик годом ранее, когда мы вынуждены были провести в городе 2 дня — все дороги были перекрыты, но дождь в Лаки по накалу эмоций с легкостью переплюнул шторм.
Наконец, гуляя по холму, я наткнулся на лучший ракурс на вулканическую цепь. Кратеры были практически подо мной! Отсюда, с высоты 150 метров, они смотрелись особенно красиво и грозно, давая возможность представить, какой ад творился здесь 200 лет назад, когда треть острова была парализована. Позже об Исландии вновь заговорили в апреле 2010 года, когда столб пепла вулкана Эйяфьятлайёкюдль поднялся на высоту в 10 км и полностью парализовал международное авиасообщение. Какие же все таки мы беспомощные перед силами природы.
Посмотрим поближе:
Маленькая белая точка — микроавтобус — затерялась на фоне масштабов:
Наверху встретил подготовленного туризма, который оделся по уму и накинул на рюкзак водонепроницаемый чехол. Учтите, что такие пейзажи в принципе трудно фотографировать — контраст зеленого и черного тяжело обрабатывать, а непрерывный сильный дождь постоянно заливал фотоаппарат, и объектив приходилось постоянно оттирать от капель. Плюс ко всему, добавился шквалистый ветер, и, разгоняя капли дождя, превращал их в подобие камней, которые нескончаемым потоком обрушались на нас. Сейчас, сидя в теплой комнате и попивая чай, я с содроганием вспоминаю тот день. Моя хваленая мембранная куртка и мембранные штаны сопротивлялись ударам стихии час, после чего, сдавшись, начали пропускать влагу внутрь. Промокла даже пластиковая карта, спрятанная в загранпаспорте, которая в свою очередь была надежно спрятана в рюкзаке. Ночевку с промокшей одеждой я бы не перенес.
Руки задубели, обзор постоянно затруднялся тем, что капли попадали в глаза, сильный ветер не давал возможности совершить полноценный вдох — словом, Лаки очень не хотел, чтобы здесь были люди, и всячески об этом говорил. Хорошо хоть, что не извергнулся Но, как вы понимаете, речь уже пошла о том, чтобы потихоньку идти в сторону автобуса. опасность представляла и каменистая тропа — малейшее неловкое движение, и можно кубарем слететь вниз, или же подвернуть ногу.
При выдержке в 1\500 кажется, что изображение смазано. А если приглядеться, то можно даже при такой выдержке увидеть капли дождя. Ох, это было тяжко.
Еще пара фотогеничных кадров.
«Книга Илая».
Пришло время спускаться. Я на ходу решал, забежать в автобус и дожидаться остальных, или же погулять хотя бы немного по кратеру вулкана, потому что кто знает, когда еще представится такая возможность? Печатая это сейчас, в период пандемии, я понимаю, что поступил правильно, решив осмотреть кратер.
Последний взгляд на кратер сверху. Сейчас пойдем к нему.
У подножия кратера находиться, честно говоря, жутковато чисто психологически, да еще и погода этому поспособствовала, придав месту поистине недружелюбный, враждебный вид:
Внутренности кратера. Почему-то вспоминается фраза из научно-фантастического фильма «Прометей»: «Мы искали колыбель человечества, но нашли его погибель». На фоне таких природных мест чувствуешь себя букашкой, которую силы природы могут стереть в порошок, особо не напрягаясь. Цивилизация себя уничтожит, а эти вулканы так и будут молчаливо смотреть на то, как человечество будет идти к своему закату. Будьте уверены, этот остров всех переживет.
Забежав в автобус, я понял, что промок полностью. И мембрана, и флиска, и термобелье были мокрыми, про рюкзак и фототехнику вообще молчу, очень боялся, что камеру такого потопа просто не переживет, и оттирал её от влаги, как мог.
Так закончилась долина Лаки. Стоило ли место того? Однозначно!!! Каким бы ни был сильным ливень, он прибавил атмосферности этому мрачному месту. И поверьте, фотографии не передадут и малой доли того, каким на самом деле является это место.
Мы вернулись на заправку, сели в машину и поехали дальше. Следующий день нам принёс одну из самых интересных авантюр в жизни — мы пересекли остров по диагонали, так обычно почти никто не делает в силу того, что многие места отсекаются, и там можно застрять и очень долго ждать помощи — ежедневно по диагонали остров пересекает едва ли 50 машин. Мы понятия не имели о том, что нас ждет, и не видели никаких отчетов об этом, тем самым подписавшись под тем, что поедем в самую настоящую неизвестность. О том, как это было, будет в следующем посте, а вот фото для затравочки:
Спасибо и до встречи!